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正確使用汽車的方法

星期六, 8月 2nd, 2008
正確使用汽車的方法

一、打馬達發動引擎
1.打馬達時間最長可達3秒鐘。
2.打馬達時,引擎轉速必須100rpm以上。
3.引擎轉速100rpm以下時,立即停止轉,馬達至少等一分鐘後再打。
4.電瓶不足時,要以推車方式使引擎發動。
5.最容易發動的混合氣為13(空氣) : 1 (汽油) 。   ----(重量比)
6.打馬達時,拉阻風門可以提高混合比,最高可達 1 : 1。
7.打馬達時,油門踏板踩到,底節氣門全開,混合比辨稀。
8.要利用阻風門及油門調節混合比,使混合比為 13 : 1時最容易發動。
9.混合氣過濃或太稀皆不好發動。
10.一般發動時可先踩下油門踏板約2公分,後打馬達注意聽到引擎發動時,立即放開電門(只有將打馬達的手鬆開,不關電門),然後利用油門控制引擎轉速。
11.避免引擎高速轉動,達工作溫度或可維持穩定慢車時,鬆開油門踏板,讓它維持慢車。
12.打馬達連續3秒還不能發動時,立即停止等約5秒鐘後再打。
13.引擎未完全停止轉動時,不可以再打馬達,否則會傷害齒輪。
14.發動後避免亂加速。
 
二、開車起步            
1.慢車正常後才開始駕馭車輛。
2.平常應用第一檔起步。
3.離合器不要放太久。
4.離合器稍許滑動不會損壞。該滑動時可以讓它滑動,不該滑動時要完全放開離合器踏板。駕駛絕不可將左腳踏在離合器板上。
5.用第一檔起步後立即換第二檔,加速後可立即換第三檔,換第三檔後離合器可以全放開,控制油門、控制車速、以方向盤控制方向。
 
三、排檔的利用            
1.第一檔驅動輪驅動力最大,但速度慢。
2.第二檔驅動力稍減,但速度增快。
3.第三檔驅動力再減,速度再增。
4.第四檔驅動力再減,速度再增。
5.第五檔驅動力再減,速度再增。
6.一般在市區內駕駛時,三檔或四檔使用率最高。
7.在高速公路上儘量使用第五檔。
8.駕駛時僅可能使用較高檔位,如果感覺加速時有無力感則應降一檔,在駕駛注意體會車速和檔位的配合。
9.絕不要看速率表換檔,容易分神發生事故。
10.高速公路上儘量使用第五檔,如果遇到長坡車速下降,加油時有無力感,引擎又有爆震聲時應立即換低一檔,不夠時再降,一直找到合適檔位。
11.如果車速增快,可能時,再度升高檔位行駛,這樣才能省油,對引擎也比較好。
 
四、煞車                 
1.煞車力與煞車踏板的壓力成正比。
2.以等減速度煞車才不會有急跳的感覺。
3.要等減速度煞車踏板的壓力必須一致。
4.煞車過猛,輪胎面與路面發生滑動時,無法控制車輛方向,有時發生車輛在路面上打轉相當危險。
5.煞車時聽到輪胎打滑,應鬆一下再踩。
6.有ABS煞車裝置的車輛,可以自動鬆煞車不必用人控制。
7.駕駛中絕不要將腳踩在煞車踏板上。(尤其是自動排檔車)
 
五、引擎煞車            
1.加油時引擎轉速升高,動力增加,增加車速。
2.油門鬆開時引擎回到慢車轉速(約700rpm)。
3.在快速行駛中,突然將油門轉度降低,也會使車速降低,因此只要利用引擎降速,就可以將車速降低的作用叫做引擎煞車。
4.引擎煞車不會傷害機件。
5.利用引擎煞車可以幫助腳煞車的作用,減少煞車來令片的磨損。
6.利用引擎煞車,不會使輪胎再地面滑動。
 
六、正常行駛中的煞車方法      
1.鬆開油門(引擎煞車)
2.右腳移至煞車踏板
3.踩下煞車(壓力一定,不要改變)
4.車速慢至會影響引擎轉動時,採下離合器踏板。
5.車完全停止後,打空檔,放開離合器,右腳一定要踩住煞車。
6.起步行駛時,先踩下離合器踏板,輕推排檔桿入一檔,右腳移至油門踏板準備起步。
 
七、高速公路行駛時的排檔應用     
1.路況正常時,車速很快,不論'平路或上坡,只要能爬去,儘量使用高位檔。
2.車速慢慢降,發現高檔位爬不動時適時降檔,車速升高時再度升檔。
3.下坡時如車速過快,則先鬆開油門,採取引擎煞車。單靠引擎煞車不夠時,以腳煞車補助之,如果坡度長腳煞車損害太大,應該用腳煞車降速,然後在適當的速度下,打入較低的排檔檔位,以增加引擎煞車的功能。
4.要多注意練習及體會車速和檔位的配合。
5.不要忘記引擎煞車的功效。
 
八、彎路爬坡時排檔的應用      
1.車輛轉彎會產生離心力,速度愈快離心力愈大。如果輪胎面不能抓住地面,而發生滑動時可能發生事故。車速控制最為重要。
2.如果轉變處所多,則儘量找出最適當的檔位,固定在該檔不要換檔,只要專心控制方向盤與油門,以減少精神負擔集體力的消耗。
3.上下坡很頻繁的路段,上坡儘量少換檔,下坡時也以該檔位下坡,可利用引擎煞車,減少減車來令片的磨損,一方面可以不必忙於換檔,可保持駕駛輕鬆愉快。
 
九、下坡時煞車的應用         
1.一定要利用引擎煞車(為主)。
2.車速過快時踩煞車補助。
3.腳煞車不可以連續使用一分鐘以上,要時常鬆開使煞車來令片及煞車鼓冷卻。如果煞車系統過熱,則煞車油可能蒸發產生氣泡,塞在煞車油管中,以致車失靈,而導致嚴重後果。
4.正確的下坡方法是找到適當的檔位,用引擎煞車下坡,打開冷氣增加引擎煞車的效果,再利用腳煞車踩一下,放一下,以控制車速。
5.絕對不要以高檔位下坡,轉彎前在直路段先用腳煞車控制好車速,以免產生太大的離心力。
6.轉彎時採用等速轉彎,故不要在轉彎時改變煞車力或加油。
7.如果發現煞車力不太夠時可能是煞車系統過熱,可以用手觸摸看看,如果會燙手就是過熱,如果只是溫溫手還可以忍受的溫度就不算過熱
8.因過熱而煞車不靈,可以等冷卻後恢復正常,如果不是因過熱而煞車不靈者,煞車已有問題必須早日送修。
 
十、煞車的調整               
1.煞車踏板用力踩下,踏板離車內地板至少要有10cm以上。
2.踏板太低表示來令片磨損,來令與煞車鼓之間隙過大。
3.現代汽車大多為前輪碟式,後輪鼓式的煞車。
4.碟式煞車不必調整間隙。
5.鼓式煞車需要調整。但大多設計成自動調整方式,駕駛者要懂得調整方法。
6.一般可將車輛往前駕駛,以快速拉緊手煞車再鬆開,每一次可使調整的齒輪動一齒,一直拉動,間隙達標準時,就自然停止作用,煞車踏板也會恢復標準高度。
 
十一、自動排檔            
1.自動排檔檔位有P-R-N-D-2-1 ,P-R-N-*-OD-L ,P-R-N-D4-D3-2-1 等。
2.P檔為駐車時使用(parking)。
3.R檔為到車檔骯(Reverse)。
4.D檔為前進檔速(Driver)度快而升檔,慢則降檔例如 1-->2-->3-->2-->1 。
5.N檔為空檔(Neutral)。
6.2檔為固定2檔,速度快或慢皆不換檔。
7.1檔為固定1檔,速度快或慢皆不換檔。
8.OD檔為固定低檔(Over Drive)為省油檔(不是超車檔)。
9.L檔為固定低檔(可能是1檔)。
10.D4檔為前進四檔,依車速可以換檔1-->2-->3-->4-->3-->2-->1(第四檔為Over Drive)。
11.D3檔為前進3檔依車速可以換檔1-->2-->3-->2-->1但不能升到Over Drive檔。
         
十二、自動排檔車的正確使用                  
1.駐車時打入P檔,拉緊手煞車。
2.發動引擎時在P檔位,左腳踩緊煞車踏板,右腳控制油門。
3.在P檔位溫車等車慢慢平穩,轉速正常後才開動車輛。
4.開動車輛時,左腳踩緊煞車踏板,右腳準備控制油門,左手握住方向盤,右手握住換檔桿,壓下安全鈕拉至前進D檔位置。
5.換檔桿得動作要細膩,不要太粗魯。
6.前進時坐正放下煞車,左腳離開煞車踏板,右腳加油使車前進。
7.如果在坡路上坡起步,可能要先加油後才鬆煞車踏板(左腳),以免車輛下滑。
8.如果坡路路面師滑,例如水雪路面。則將排檔打在固定2檔起步,如此可以減少輪胎打滑。
9.要多練習記住自己用車的檔位,練習到用感覺就可以將換檔桿拉到正確檔位,不必用眼睛找。
10.車輛完全止才可打入 P 及 R 的檔位。
11拉動排檔桿時,必要時才壓下安全鈕,不必要時不要壓,不要每次拉換檔都壓下安全鈕。
12.爬長坡時最好使用固定檔如 2 或 1 或 L。不要使用D檔。因為在D檔時車速快就升檔,爬不動又降檔,如此升檔太過頻繁造長自動排檔過熱,損失動力會覺得爬坡力不足。
13.下長坡路時要利用固定 2 或 1 或 L 檔才有引擎煞車的作用。

新車知識

星期六, 8月 2nd, 2008
新車知識

一、基本證件的核對

 ●檢驗合格證:

  該份資料為商檢局做汽車品質的測試證明單。

 ●貨物稅完稅證明、發票、牌照稅及燃料稅單:

  這些稅單代表新出廠的車輛完全沒有問題,可上路,是否納清,請核對。

 ●出廠證明書、海關進口證明書:

  證明書內明有生產日期、汽車年份、生產地,而且有海關進口書,其中會標示產地國、生產

日期....等資料,為汽車進口重要資料。

 ●牌照申請書:

  該份資料是日後所有權轉移,變更地址申請等車籍原始資料,到監理處所要用,要保管好。

如發生遺失,馬上到監理所申請補發。不然車子被過戶也不知道。

 ●行照及保險卡:

  行照內記載有牌照號碼、型式、顏色、引擎及車身號碼等資料,要確認該份資料與車是否相

  符,要核對行照車主,地址是否有錯誤。保險卡的核對工作主要有車主、車號、車子種類。

保險種類有無自付額規定(有的自付額、多少  )等資料與當初承保條件有無相符,以確保

權益。

 ●車籍資料袋:

  每輛車的車籍資料袋內另附說明書、保養手冊說明保養須知,各地服務廠商地點、電話。請

查看清楚,尤其是保證書部份,要看清楚保證內容是否公平,其範圍為何,保證?年?萬公

里(有的一年或一萬公里,有的二年或五萬公里),不在保證之列的零件就要小心檢查狀況。

要記得是向那位業務員買車,如有問題馬上通知業務員,切忌懷有省事事省的駝鳥心態,等

到小毛病變大毛病就很難處理。

 ●交車時間:

  交車時最好是早上(白天視線較佳),下午四、五點不要交車,因為員工趕著下班。

二、車況檢查

 ●外觀:

  先看車外,觀察車輛塗裝(噴漆)是否良好,車身飾條邊及裝潢部份是否完整,有沒有劃破銬

漆屑,接縫處是否生鏽起泡。因此這些部份要仔細查看,車輛脫漆劃破銬漆層是最多發生的

不良事項,新車主為車輛鈑金不易鏽蝕著想,車身的鈑金,尤其是車身角落隱藏處、甚至底

盤都要仔細檢查,如有問題可尋問業務員,此項檢查最好在白天亮處為之。

 ●引擎室之檢查:

  檢查各油量(包括機油、煞車油、動力方向盤油等)及冷卻水是否充足,有無漏油(水)的情況,

水箱內是否有添加防鏽劑,再看看各油、水箱的開關及錶狀況是否良好,再檢查各管路導線

是否固定在定位,引擎皮帶(充電馬達同)風扇皮帶作用是否良好,若本身不太會看,可請朋

友或在場技工幫忙檢查。

 ●車內檢查:

  A、踩踏各板(油門、剎車、離合器)作用是否良好,是否順暢,鬆緊度與本身習慣差太多時(

有的人離合器要高,有的人要低,習慣不同)可請技工調整符合自己的高度,此外踩剎

車,看看剎車燈是否會亮,這項檢查若可能,請實際路試一番。

  B、請試手剎車作用是否能發揮作用,拉起後不會滑動(打一檔),甚至引擎會熄火,尤其在

上坡路,這項檢查最在室外操作。

  C、座椅的調整(前後移動及俯仰)操作一下看看是否操作不良,生鏽或異聲情況,再查安全

    帶,拉扯一下,看看接縫處是否密實。

  D、音響功能是否良好正常,聽聽看有無接收不良,雜音的情況,錄音座是否會咬帶情況,

轉台時是否會跳台情形,車內四個或二個音響喇叭是否正常,前後左右試看看。

  E、空調系統功能是否正常,視察冷氣作用如何,冷氣強度如何,1、2、3段及各出風口

作用是否正常,冷氣使用後,車內是否會漏水(冷凝管排水不良會漏水)車內如長期滴水,

底盤鏽蝕。

  F、檢查各儀表作用是否正常,再檢查開動車門窗、雨刷、中央控鎖、電動窗、車窗把手。

  G、內部裝潢、裝配是否完整平順,如石英鐘、除霧線、毛毯、椅套是否短缺。

  H、測試所有燈具的作用是否正常,如左右方向燈、剎車燈、警示燈(超車或暫停路邊用以前

    是說超車燈)、大燈、小燈、近燈、遠燈、閱讀燈、儀錶燈、霧燈等,多試幾次以測試其

    耐用性。

  I、最後,最重要的是看里程數顯示,依據車廠說法,新車交車的里程數大約10~30公里,

如向外縣市調車大概50~60公里,最高不會超過80公里,若超過此數,就要詳細探查原

因,若是車廠自身不斷試車,增加里程數,則顯示該車或有部分故障,須不斷試車維修



 ●車外檢查:

  A、試試控鎖(引擎開關鎖住方向盤不能動),所有車匙與車鎖是否相配。

  B、看看天線作用是否順暢。天線有三種:

    1、固定 2、半自動(按鈕式)

    3、全自動(引擎開關一開,天線就上升,一關就下降)

  C、打開雨刷噴水器,看看噴水口方向是否正確及雨刷作用。

  D、檢查一下前檔風板,前後保險桿,和車身飾條排氣管有鬆脫現象,如排氣尾管搖擺厲害

表示橡皮hi環少hi一個或損壞。

三、路試

 ●測試速度表、溫度表、充電表、油表是否正常。

 ●試試剎車作用,離合器、排檔、油門作用是否良好,並把所有車燈、冷氣打開數分鐘,再重

新發動引擎,用以檢查蓄電池作用如何。

 ●試車行程中檢查車速作用是否穩定(路碼表針是不是會抖動),進而再看煞車作用是否完美,是

  否有異聲,會不會剎車單邊。

 ●路試中,檢查轉向系統作用是否良好。

 ●最好在路試行程中包括有:

  ◎爬行陡坡(測試馬力、剎車力)。

  ◎駛過凹凸不平路面(測試避震器功能)。

  ◎在速限處,以70~80公里時速,看看方向盤會不會抖動。

  ◎大轉彎是否有咚咚聲,就表示方向盤(軸承出問題)或前傳動軸承有問題,隔音效果差的現

   象。

  ◎在路試中按一聲喇叭,檢測喇叭的作用。

  ◎若有可能,一定要爭取路試。

  若車廠不放心或預防不幸發生狀況,責任歸屬難以判定,最好由車廠派技工駕車,您在旁關

看。當然並非每部車子都會發生狀況,但檢查車況、路試,不過只是確保交車時,車況是良好的

。若是有問題,也可以當場反應,馬上維修,以免以後徒勞於維修路途,勞心、勞力、又費時、

費錢。買汽車變成買氣車。

  另外汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項於民國87年6月17日公告,12月17日正式實

施,買車一要『汽車買賣定型化契約書』二份,車商車主各留一份,以防日後如有瑕疵糾紛,以

此政府公告契約書為準。

  還有分期付款車要特別注意,一定要有壹張分期攤還表,內有註明

  →頭期款

  →月繳利息

  →利息

  →償還本金

  →未償還本金及年利率表

以免車商說以低利率貸款,卻變高利率放款。

 
注意事項


一、訂金要有蓋公司章,最好開支票。要抬頭寫明汽車公司名稱。尾數一定要到公司交款(才不會

  被業務員吃掉),要打官司才能拿回。

二、交車時間最好是早上10點左右,試車來回差不多12點左右,把車子停在太陽下,如車子有碰

撞再噴漆,一目了然,千萬別在黃昏交車。

你買車,用的是現金,還是貸款?有沒有殺價的習慣?都殺多少?別以為這是個笨問題,時代這麼進步了,誰還捧著百萬鈔票去買車?殺價,不是海報明明貼著「不殺價」嗎?告訴你,就是有,而且還是有錢人在這麼做。

買車的第一步當然是先看車囉,在台灣買車,很煩人也很恐怖,因為業務人員的花招與騙術實在太多,搞得原本老老實實的消費者,不得不跟著精明起來,把每個人都當壞人看。

精明購車的第一步就是:不要太快相信業務人員說的話!他們的說詞目的無非要賺你的錢,為了怕被騙,買車的人得小心去證實賣方所說是對的、是真的,慢慢解除彼此心防,才有可能達到共識。

為什麼買車,會這麼累?因為大家都怕吃虧!

汽車成交有兩個價錢,一是現金價,二是貸款價。現金價指的是牌價之外的折讓售價,因為是現金交易,車商不必有利息和作業上的額外支出,所以是最受歡迎的買賣方式,但因為一手交車、一手交貨很方便,買方自然就有權利要求殺價。

車價要殺多少,才不吃虧?如果車子存貨很多,急著出手,消費者殺價殺再多也容昜得手;如果車子缺貨、供不應求,就算殺一點點價、意思意思,業務員也會出現不想成交的意願。

不殺價就成交,在業務員眼中那是肥羊、笨蛋,在汽車買賣裡一定不能用這種老實法買車。建議用現金價買車的消費者,可以勇敢的多殺點車價,先抓車價的一成來殺,再看一下市場中供需狀態對自己的殺價有沒有幫助。業務員自然會反應出車商不能突破的車價門檻,因為賠錢生意沒人做,除非車子已經囤積到不賣會倒店的地步。

最後,就算殺出滿意的價錢了,也不要急著成交,同一款車型,在不同業務員手中,和不同汽車展示間裡,會有不同的成交價格,消費者一定要沈住氣,多比價。

急著要車的人,永遠得不到價格上的甜頭,這是不變的道理。


汽車電腦維修

星期六, 8月 2nd, 2008
汽車電腦維修

因為很多的改裝車都涉及汽車電腦的重新調整,所以特地找了這一篇文章.

維修汽車電腦故障


隨著現代汽車電子技術的發展,在汽車的空調系統中,無論是手動控制還是自動控制的空調,其壓縮機電磁離合器的切斷與接合一般都實現了電腦進行控制。

在空調系統維修過程中,有相當一部分故障出現在電腦上。而在所有感測器信號都能正常輸入電腦的情況下,電腦若不能正確控制壓縮機電磁離合器的分離與接合時,其故障部位大多發生在電腦內部1個起開關作用的三極管。

若要維修電腦,首先要確認肯定是電腦故障,以免盲目修理,造成不必要的時間浪費和引起其他電路故障。維修電腦是有理論依據和科學方法的,絕不是盲目蠻幹,因此維修後的電腦完全可以承諾保修期。

維修大部分電腦的空調控制部分故障,實際上就是更換電腦中相關的開關三極管。下面就以本田雅閣2.2轎車為例,來介紹一下電腦維修的方法及步驟。

第一步是根據電路圖找到電磁離合器控制線圈與電腦的連接端及電腦的接地端,最好用彩筆找到端子後做好標記。

第二步是用數位萬用表的測量通斷擋,從確定的空調控制端子,一點點地沿著電腦的印刷電路向內查找,直至找到某個三極管或三極管排。

第三步是確定三極管或三極管排的3個管腳,電腦中一般使用NPN型三極管,這裏就以NPN型為例。上一步查到的印刷線路所對應的管腳即為三極管的集電極,對應其旁邊一較細的印刷線便是三極管的基極。當然需要進一步確認究竟是左邊一根還是右邊一根。確認方法如下:將空調操作面板設置在空調製冷運轉狀態,使用萬用表的電壓擋連接到要確認的一根基極線,打開A/C開關,其應顯示5V,關閉開關時應顯示0V。用此方法測試這兩根線,反復確認符合條件的即為基極。確認發射極時,一般如果是三極管排,其發射極大多是在排的兩端,用萬用表的測量通斷擋一端連接電腦的接地端,另一端接到被認為是排的接地端,能夠導通的管腳即為三極管的發射極。若只有一個三極管,通過印刷線路的粗細便可很容易認出來。

第四步是找到替換的三極管。欲替換的三極管可能是一個獨立的三極管(日產),也可能是直接鑲嵌到電路板上的一個三極管(夏利),又可能是一個三極管排中的一個三極管(本田)。這種三極管一般可到舊的汽車電器元件中找到,確定的方法大致可從以下幾方面著手:

(1)看型號。日本產的三極管型號一般為 2SA(NPN)、2SC(NPN)及2SD(PNP)。國內電子市場上可以買到的替換元件型號是:BT179及BT178。三極管排的型號一般為:2003與1413。

(2)看外觀。此類三極管應有3個腳,其形狀與原三極管形狀應基本相同,一般是扁平的三極管,體積大小可次之考慮,是否有孔及散熱片並不重要。

(3)看電阻。三級管的基極一般都串有電阻,基極的電阻值要與原三極管的電阻值相近。電阻阻值的確定方法如下:棕、紅、橙、黃、綠、藍、紫、灰、白和黑對應的數字依次是:1、2、3、4、5、6、7、8、9和0,例如棕黑黑代表1000。由於三極管的基極是靠電流的大小控制的,而電腦電壓值固定,那就要利用電阻來控制電流了。如果電流過大會燒毀三極管,電流過小則不能將其觸發。

(4)測量確認。將大致確定的三極管從電路板上取下,利用萬用表的二極體測量擋測量三極管的屬性。根據三極管的屬性,應該只有1個管腳相對於另外2個管腳單嚮導通,具備這一屬性則可確定其是三極管,只有一對管腳單嚮導通的是場效應管。相對另外兩個管腳導通的那個管腳就是三極管的基極。然後選擇數位萬用表的三極管的測量擋,將三極管的基極插入B,另外兩個腳分別插入C和E,如果顯示值在200~300之間,證明管腳插對了,C代表集電極,E代表發射極。進而確定這個三極管是PNP型還是NPN型。P為正極,N為負極。

第五步是將選定的三極管焊接到電路板上。對於直接鑲嵌到電路板上的三極管和獨立的三極管需將舊件取下。對於三極管排則需用螺絲刀劃斷三極管的基極印刷線,使用數位萬用表的測量通斷擋,用正負表筆抵住三極管的集電極和發射極,將基極與電路板的基極控制線相連接,打開空調,看萬用表是否顯示導通,若導通則證明此三極管可以使用。之後就是將替換件焊接到電路板上即可,對於三極管排的連接是從電路板的背面焊接的。焊接時要注意:判斷管腳的屬性要對應,焊錫要盡可能少,避免過熱,焊接完成後要用萬用表測量各管腳應不相互連通,最後要用膠帶將附加的三極管包好,避免與電腦護板摩擦和連通。

最後一步是測試。將電腦在不裝護板的情況下,連接到車體線束中,起動空調看壓縮機電磁離合器是否能夠吸合及斷開。同時用手觸摸三極管,有些熱是正常的,若燙手那就有問題了。還要看看故障燈是否點亮,如果空調壓縮機一吸合故障燈就亮,說明三極管的發射極選擇錯了。如果壓縮機不能停機,則表明換上的三極管被擊穿了或是三極管排的基極未被徹底劃斷。在測試時,最好使空調系統運轉30min以上,看電腦是否能正常工作,進行10km以上的路試,觀察是否有故障燈點亮的情況。若確認無問題,便可交車了。另外,最好在所維修的電腦護板內內側記下維修時間及特定標記,以備將來查考。


渦輪增壓技術

星期六, 8月 2nd, 2008
渦輪增壓技術

何謂太保,就是TURBO─渦輪增壓系統的中文譯音,全稱應該是TURBOCHARGER。目前國內可以買到的原裝搭載渦輪增壓系統引擎的車型並不多,基本上都是集中在幾只牌子上,而且都屬于中型級別以上,如VAG旗下,VW的PASSAT 1.8T、BORA 1.8T;國產AUDI的A6 1.8T、A4 1.8T,進口的TT、ALROAD QUATTRO 2.7T(V6 Biturbo);更高級的就有SAAB的9-3、9-5;至於頂級的非BENZ的S600(5.5L V12 TWIN-TURBO)莫屬等等(當然還有一票柴油車,但將在另篇論述)。如果算上國外有量產的車型,則是多勝收︰最為車迷們津津樂道的莫過于那一堆日本的高性能跑車,NISSAN SKYLINE GT-R(BNR34)、MITSUBISHI LANCER    EVOLUTION(CX9A)、SUBARU IMPREZA WRX STi(GDB)、TOYOTA SUPRA(JZA80)、MAZDA RX-7(FD3S)等。而對于一般用戶而言,買台“帶T的”就是渦輪增壓車型后的第一個回應就是︰“比普通車的自然吸氣引擎車動力強勁了不少﹗

NISSAN的SR20DET賽車版引擎,馬力達到300匹

BUGATTI的W16引擎,4個渦輪增壓下幫助下達到1000匹馬力

的確,渦輪增壓引擎得益于它與眾不同的工作原理,使其擁有優異的升功率表現,相對于同功率的NA車,在相同的動力輸出數據和非極端使用條件下,油耗方面的未必會比NA車差。而且,其最大的優點就是升級、改裝的便利性和原廠就具備的性能提升潛力也非自然吸氣發動機可以媲美的。


渦輪增壓系統的流程圖


對于普通人來說,渦輪增壓引擎好像有點複雜,但是,只有理解了渦輪增壓本身的原理的話,不論是單TURBO,或者雙TURBO、甚至4TURBO的形式,其工作的目的、流程和原理都是一樣的。簡單地陳述其原理,無非就是利用引擎經過爆炸行程后產生的高溫、高速廢氣,透過特殊形狀的名為排氣蕉(DOWN   PIPE),流入廢氣側渦輪,並推展廢氣側內的渦輪葉片轉動,同時,與廢氣側渦輪葉片同軸相連的生氣端壓縮葉輪,會對流經風格后的生氣進行壓縮,壓縮氣體經過中央冷卻器(INTERCOOLER)冷卻后,成為帶有一定壓力的和高密度的新鮮空氣,流經節氣門和進氣歧管后,進入氣缸內燃燒。


  原理雖然簡單,但是渦輪本體其實就是一件高科技產品。目前,世界上有相當多的渦輪增壓器品牌,例如改裝界廣為人熟知的HKS、GREDDY、APEXi、 WETTERAUER、MTM、NEUSPEED,大部分都是由三大著名廠商︰IHI、KKK、   GARETTE及MITSUBISHI、HITACHI等代工生產的。而國內改裝界最知名的,莫過于KKK了,KKK其實規模不及GARETTE,但就因為國內保有量最多的汽油渦輪增壓車︰BORA 1.8T所使用的K03便是該廠的出品,所以如果一旦涉及VAG車系改裝,首選的必然就是KKK的升級產品,例如K04或者K16。


 渦輪增壓車改裝,不外呼果兩招︰改大渦輪,增加出風量;改大增壓值,令進入氣缸的混合氣量更多。講是很簡單,但真正改起來就並不是一件容易的事了。就拿目前最多人改的VAG 1.8T系列引擎而言(引擎型號有諸如AWT、  BFB、AVJ、AUM、BAM、APX、AGU、AQA、ARZ等等),國內基本上可以選擇既改裝套件並不多,計有ABT、OETTINGER、APR、NEUSPEED、MTM幾個,但如果講到真正的行家裡手,也就是既注重性能(微調)也注重耐用性的,就非ABT、  OETTINGER這兩家來自德國的殿堂級改裝廠莫屬,兩家都是專門改裝VAG車系的高手,產品形式相近,價錢輕微有差距,兩部廠車都屬于很講究平衡性的那種改裝方法,特別是OETTINGER,因為在1.8T這副引擎上,其與VAG同為系統開發商,所以在如何更好發揮該引擎上具有無所比擬的優越性。至於NEUSPEED、 MTM或者APR都是改裝動力系統的個中老手,當然,作為幾大改裝界的世界級名廠,在改動渦輪增壓系統時,都會運用到各自對動力性能的理念,簡單點就是會在不同程度上對3號升級為4號渦輪的本體實施相應的修改,例如增大壓縮腔、切削渦輪葉片等工序,以求渦輪在運作是可以達到原裝KKK K04所不及的性能,例如減少渦輪遲滯現象等。

GARETTE的渦輪增壓器套件,可以看出是6缸引擎適用的款式

改裝渦輪,是一門相對複雜的工程,改裝前的計畫,安裝及調試時的耐心和細致,足以影響日后使用的持久性和性能發揮。當中有幾點真的要注意︰首先,改裝渦輪並非簡單地更換渦輪本體就算改裝,最關鍵的是周邊的使用平台環境同樣要升級,例如VW 1.8T原裝的是使用KKK K-03渦輪本體,最大增壓值是0.3 bar./瞬間最大增壓值為0.5bar. (最大增壓值即系恆時增壓值,簡單D講就系車輛勻速形式時既渦輪增壓值;瞬間增壓值一般出現下突然加速之時,ACTUCTOR開啟前既增壓值)馬力輸出為147匹/5700轉;升級一般就是更換成不同品牌的K-04型套裝產品,大部分的渦輪主體的A/R值為60,最大可以對應到 300匹以上的馬力輸出,但因為國內的改裝店因為技術上的原因一般不會對  AUM/BAE引擎本體進行強化及降壓縮比工序,所以比較安全的最大增壓值一般設定在0.8bar~1.0bar之間,馬力可以到達230匹左右,問題來了,好像某些廠
家提供的產品,其改裝套件(套裝內只有渦輪本體、CHIPS、墊片)主要是透過修改ECU內主控制CHIPS提升增壓值,令馬力上升就了事,而其他一些周邊輔助零部件一律需要用家另行購買。再看如ABT、OETTINGER一類的專業改裝廠,套件內包含了整套輔助部件,如入風批(INTAKE PIPE)、死氣蕉、噴咀(INJECTOR)、回油閥(PRESSURE REGULATOR)、電腦(ECU)、排氣中鼓(FRONT SILENCER)、尾鼓(REAR SILENCER),這樣的搭配原因很簡單,就是為了使用套件的用戶可以在渦輪性能提升的同時,整個引擎各部分的平衡性不至於被破壞,令諸如新鮮空氣、燃油、排氣等各要素間形成一個保證著渦輪可以長時間正常運作的環境。同為TURBO改裝的AUM/BAE引擎,同樣增壓值設定下,某些套件可以達到的最大馬力只有215匹/5700轉,而ABT的改裝套件則可以于5400轉時達到230匹的馬力輸出,雖然差距只是小小的20匹,但從改裝角度上而言,足以看得到整套改裝渦輪套件的平衡性造成的性能差別和車輛電腦設定的功力高低。

AUDI TT的引擎剖視圖,可以看到TT使用雙中冷器架構



第二點就是車架的問題,這部分其實在改裝動力系統就應該先行完成的,但本文主要是講渦輪,所以變成第二點。廣義上的車架強化,除了對車架本身的強化以外,還應該包括傳動系統、製動系統和行走系統等幾個部分,都要隨之作出相應的調整。車架強化上,包括了一些很例牌的動作,如加塔頂撐杆(TOWN-BAR)、車內撐杆(ROOM-BAR)、防傾杆(STABILISATOR)等等;行走系統的強化一定不能少,動力輸出的提升,必然導致原來的傳動系統不堪重負,輕則燒離合,重則斷傳動軸,所以在提升動力時,連帶諸如離合器、波箱、尾牙等;製動系統同樣非常重要,好像OETTINGER的動力提升套件中就包含了一套前320mm剎車碟加四活塞製動卡鉗,用意就是可以停得住230匹的車,不然,單改渦輪不足已給駕駛者一個安全的駕駛環境,套用一句玩車人口中常說的話︰能放能收的才是好車﹗

孕婦駕駛也要繫安全帶

星期六, 8月 2nd, 2008
孕婦駕駛也要繫安全帶

平日就自行駕車的女性,不太會為了懷孕而放棄駕駛,除非身體真有不適。通常懷孕前期與中期,只要沒有身體不適,都可以從事駕駛行為。但到了懷孕後期,肚子大到有可能會頂住方向盤、反應會比正常時期來得慢、下肢水腫降低敏捷度,基於安全考量,她建議懷孕後期的孕婦不要自行駕駛為宜。

孕婦必須隨時配戴腰部安全帶,且儘可能繫於胎兒下方。記住,保護胎兒的最佳方法就是保護母體。當您正確使用安全帶,則在撞擊時,胎兒就不會受傷。孕婦和其他人一樣,必須正確使用安全帶方可使安全帶發揮其效用。孕婦乘車時最好繫上安全帶,繫的部位是在肩部與腰部,盡量避免繫在腹部隆起處。

因為懷孕體型的改變,孕媽咪乘車時,也得注意繫安全帶的方式。乘車時,安全帶的對角線必須穿越孕媽咪的胸部中央,讓安全帶和身體之間盡量貼合。接著,大腿部份的橫帶,必須橫過大腿上方,沿著腹部突出的部份下方橫越身體,而不是緊貼在腹部的正前方。

孕婦駕駛要如何正確地使用安全帶呢?首先,如果有穿著厚重衣物的話,必須先將衣服脫下,讓安全帶盡量緊貼於身體;接著調整座椅到你覺得最舒適的坐姿,而肚子則盡量與方向盤保持距離。接著,將安全帶中水平的那條拉到大腿上,將它攤平並置於腹部之下,確定它不會滑動而壓到肚子。垂直的那條帶子則從胸部之間拉到腹部的一側並確認帶子有束緊。千萬不要把安全帶就塞到手臂下或者背後,這樣在發生意外時很可能會對孕婦自己以及腹中胎兒造成傷害。


保護您的自排車

星期六, 8月 2nd, 2008
保護您的自排車

自排車

一. 很多車輛都附有OD ON/OFF的裝置,許多人都以為是需要超車時,按下OD OFF來使用,
其實它的主要的功能是控制變速箱的OD檔﹝高速檔﹞,當〝OD OFF〞燈亮時,

不會跳入四檔,如此可提高加速性能或發揮引擎煞車的效果,使用時機有:
1.行駛漫長下坡道路,可發揮引擎煞車的效果。
2.行駛岐曲上彎道路時,可避免變速箱頻頻在三、四檔間跳換,不但行駛不穩而且耗油。
至於超車時就不必使用OD ON/OFF的裝置,因為只要大腳踩下油門,自排車都附有自動降檔( Kick-Down )功能,提供駕駛人瞬間加速或超車所需。猛踩油門後,只要不馬上放掉油門,就能加速前進了。

二. 自排車暫停時的正確方法
許多人都有在等紅綠燈時把排檔由〝D〞切入〝N〞的習慣,理由是如此可減少自排裝置的負荷,或減少油耗,到底該不該如此做呢?其實這種習慣是不對的!

因為:
1.如果在等紅綠燈時就把排檔由〝D〞切入〝N〞,起動時再把排檔由〝N〞切回”D”,反覆動作頻繁,反而會使排檔連動機件增加損耗,減短壽命。
2.在空檔時,因引擎無負荷,而呈怠速空轉現象,此時引擎轉速反而提高,造成油耗增加!
正確的操作方法應該是:
1.遇紅燈或需短暫停車時應將排檔留在〝D〞的位置,同時用腳踩住煞車。
2.較長時間的停車則請將排檔由〝D〞切入〝N〞或〝P〞的位置,一方面可避免腳踏煞車的勞累, 另一方面可避免因長時間的負荷使自排裝置的轉換器溫度上升。
3.更長時間的停車除了上述方法外,還需要偶而稍加油門,使引擎轉速提高,防止發電機在怠速下發電量減少、不足的問題發生,尤其在需要開大燈、除霧線、冷氣、雨刷等大耗電負荷時,此法特別重要。

補充說明:開車行進間看到前方紅燈時,請千萬不要為了要省油將排檔D於行進間切入"N”檔位,因為反而會造成變速箱運轉過熱減短壽命,而且萬一要接近紅綠燈路口時,又變成綠燈的話又要將N檔切入D檔這樣的動作容易造成變速箱機件損害,開車朋友不得不注意!!

三. 拖hi違規車子.未按標準程序.可申請賠償
(一.)違規拖hi問題已經嚴重到民怨沸騰的地步,擔任消基會汽車委員會委員的汽百科雜誌杜社長范南江說,拖hi到處橫行,專挑好拖的車下手,已經有不少車主索性祭出絕招,用未按標準程序執法的名義,向隨車員提出告訴,並申請國家賠償。車主雜誌副總編輯羅焜平說﹕太多的車主往往在繳了罰款,把車開回家後,才發現愛車給拖壞了。偏偏向申訴單位上告後,卻都因為車已開離拖hi場而皆落得投訴無效。
(二.)愛車被狠狠拖壞的事例太多了,已有不少出售有四輪傳動車款的商家,乾脆送給車主一張寫有「此車使用四輪傳動裝置,如拖hi請加裝輔助輪」字樣的警告牌,也算一種無奈因應。車主們請記住﹕按照標準的拖hi程序,隨車警員必須在貼上封條,且在原地等待三分鐘,等確定車主並未出現後始可把車拖走,而且按規定,拖車都應加裝輔助輪,以免因為拖到傳動軸而將變速箱硬生生給拖壞。因此,凡是車主趕到後依然硬拖,先拖走一段路再貼封條或未加裝輔助輪者,皆屬違規違法行為。
(三.)當愛車再被拖hi,
在領車之前記得要先檢視一:
[1]、隔熱紙或門鎖的鎖頭都可能被拖hi人員給弄壞。
[2]、有無拖到傳動軸,可瞧瞧保險桿上的碰觸痕跡。
[3]、試開看看,如從 N檔排到D檔。聽到喀拉喀拉聲,便意味變速箱齒輪已受損。
[4]、四輪傳動車若有同樣聲音,則表示差速器鬆脫了。
[5]、拉拉看手煞,若變鬆了,就可肯定愛車是在手煞車未放平下給拖,應可舉證提出申訴。
申訴前,別忘了要求拖hi單位出示現場照片。
▼切記領車的時候,詳細檢查有無受損,並索取現場照片

四. 溫車小秘訣
一般人都有在開車前溫車的好習慣,這對延長愛車壽命有很大的幫助。
但是所謂的溫車並不是發動後靜待引擎運轉3至5分鐘,或引擎溫度表為略上升才啟動上路; 這不但浪費燃料,而且引擎在空轉時,它傳動的齒輪及潤滑油並沒有機會做暖身運動,達到溫車的效果。其實應該在發動引擎後就可以慢速排檔前進,過了3至5分鐘後,即可全速行駛。如此方可以讓主要機械有機會在高速行駛前做好預熱或潤滑的動作。下次看到有人坐在車內枯等,等待暖車時間,可以告訴車主正確的溫車辦法,並請他(她)立即慢速上路,不但有效又能省油喔!

五. 自排車要這樣開喔
自排車的變速箱一般使用大約在四年後是瓶頸因為機械損耗的關係四年的使用過後,經由變速箱的動力將折損90%,甚至更多或甚至變速箱報銷它的壽命完全取決於駕駛者的操作,而因車子本身的問題機率相當少只要時間到,記的換油及保養即可而平時的習性呢,幾單說一下好了:
冷車發動時
排入一檔後等個 1~2 秒再起步,速度不要太快,慢慢開,開個一下子再排入二檔走一小段路,接著才排入 D 檔正常行駛!因為即使原地熱車再久,自排箱都還是冷的,如果停了一個許久沒開,各檔位之間的 ATF都流回到油底殼中,這時後一開上路,就很容易傷害到自排箱中的閥門、離合器及制動帶,尤其是停在地下室中的車輛,爬完斜坡到平面後,會立刻切換到二檔,在缺油的情況下換檔可是會造成內傷的!
車熱時 遇到上坡時如果檔位在 3~4 檔間頻頻跳動,記得把 OD OFF
如果變成 2~3 檔間跳動,就切到 2 檔行駛,儘量減少檔位跳動次數,善用手排方式駕駛可以避免自排箱受損!

倒車時
自排箱為了因應加速、起步的需要,所以前進的離合器都有好幾組壓板,
但是倒檔的壓板只有一組(沒有人倒著飆車吧?),
不管車子多夠力,停車時千萬不要用倒檔去頂別人的車子,
這樣離合器很容易就磨損掉,那不要多久就沒有倒檔了!
還有, R--N--D 檔之間不要一次換過去,
要在各檔之間稍停個半秒鐘再切入檔位,因為一個正向運轉的機構瞬間切成逆轉,
那撞擊感很大不說,傷害是一定會有的!
停車時
先排入空檔,踩住煞車後拉起手煞車,
鬆腳確定車輛不會移動時,再踩住煞車將檔位由 N 直接快速推入 P 檔後,才能鬆腳!
如此可讓你的變速箱處於鬆弛狀態,而不會維持在被前輪卡住的狀況之下,
這樣長久下去自排箱受損也是難免的!
停車時 P 檔要很用力才能排回 N 檔的,記得改正你的停車方式!

補充一些部份
1.不要過度在N和D間交換是降低一檔離合器的過度作動, 離合器片不容易磨光
但是液壓建立及切離時的瞬間半離合會造成輕微損耗, 這個損耗會增加油泥
久了之後會比較容易造成液壓降低及閥體作動不良導致換檔不良甚至因為
液壓不足導致離合器打滑。

2.變速箱不需要冷車時這樣操作,只要避免重踩油門加速及Kick-Down就可以了而且AT變速箱內的閥體,多片狀離合器及齒輪是泡在ATF裡的,不會因為久沒開裡面就乾掉了, 否則照這個理論的話冷車時各閥體及多片狀離合器將無法作動而且冷車時只要避免太大的換檔轉速落差或提升即可, 並不會因換檔造成內傷。

4.Honda的AT變速箱沒有R檔多片狀離合器,倒車是利用撥叉,以類似手排車的方式結合R檔齒輪, 再建立對應的前進檔液壓,K2/K3的R檔是建立四檔液壓,其他後期機種記得K6和JC/JM應該都是建立三檔液壓,雅哥也多半是二檔或三檔液壓 另外不管是哪種車,如果倒車時頂到別人的車R檔離合器就會打滑甚至磨光的話 那這具變速箱早該大修了,對正常的變速箱而言扭力轉換器的間接傳動會吸收這段滑差, 扭力轉換器也叫液體離合器,就是用兩片對立的渦輪葉片加上ATF當介質 以形成離合作用。

5.N檔不要滑行的原因是一般狀態下沒有建立液壓的檔位還是存有1kg的液壓,而行駛時至少需要3kg液壓,並隨著車速及扭力輸出動態增加液壓到9kg,所以舊款車靠節流閥控制線來給變速箱一個信號需要增加多少動態液壓,而N檔滑行時由於車子有速度,扭力轉換器及內部機構運轉也會較快,液壓也會稍微提升,但是因為沒有任何一個檔位的液壓有建立,所以所有的多片狀離合器將會均分這些液壓,而如我之前提到 的正常行駛需要3kg,液壓切離還有1kg,那N檔滑行的狀況下離合器片將會均分到超過1kg但是不到3kg的液壓,造成半離合磨損,及油泥快速增加,導致變速箱加速損耗。



開車的人請注意「推撞」和「追撞」的不同

星期六, 8月 2nd, 2008
開車的人請注意「推撞」和「追撞」的不同

----- 開車的人請注意「推撞」和「追撞」的不同
  其實一般人對追撞推撞這些名詞都沒有接觸過,如果平時沒有注意到這些訊息,車禍發生時一定更不會去分辨這兩個名詞。

  當然,更希望大家永遠用不到這些常識。

  日前朋友發生車禍,他提供一個作筆錄時要特別注意的事情!

他是在高速公路被後方車輛推撞,結果損失慘重!
他做筆錄時,寫說是後方車輛追撞,但是保險公司只理賠後面被撞的部分並不理賠前面部分,因為他說這表示你也沒有踩煞車,所以不理賠!

  所以以後如果遇上這種事情,一定要寫說是後方車輛推撞!這樣對方
  的保險公司才會做賠償的動作.記住喔! 是推撞喔!

  連環車禍推撞、追撞理賠方式大不相同

  伴隨連續假期及週休二日的實施,開車出遊機會日增,相對的發生連環車禍的事故亦頻頻發生,萬一遭遇多輛車碰撞事故,涉及到汽車險對「追撞」、「推撞」理賠方式不同時,車主千萬記得應立即通知警方至現場處理(製作現場圖、筆錄)並通知保險公司,以確保車主應有之保險權益。

  何謂『推撞』保險理賠如何處理?

  說明:推撞係指本車已煞住車,處於停止狀態,而被尾隨車輛
  「推撞」進而本車再撞及到前車。

二奶得寵…大婆讓路

星期六, 8月 2nd, 2008
二奶得寵...大婆讓路

一般汽車常識及用語

星期六, 8月 2nd, 2008
一般汽車常識及用語

容積 : 用 c.c. 或公升計算,如 1,600 c.c. 或 1.6 公升。由引擎有多少汽缸計算,如一般的直列四汽缸,即  1,600c.c / 4 ,即每個汽缸容積 400 c.c.,Total 1,600 c.c. 。但其實由於汽缸是是圓筒形,計算不出準確整數,準確數字應是 1,597 c.c. 上下,但一般來講都是以齊頭的整數表示。


VALVE : 即活閥 / 汽閥 / 汽門,俗稱 「 嘩佬 」,是汽缸進氣和排氣的出入口,活閥像是雨傘一樣的東西,用來蓋著汽缸和燃燒室,活閥上有彈弓,靠凸輪頂開之後,凸輪轉過後彈弓就頂回令活閥合上。每汽缸一般有 4 個 活閥,2 個入氣 2 個出氣。亦有 5 個活閥,3 個入氣 2 個出氣。如引擎有 4 個汽缸,每個汽缸 4 個 VALVE,即引擎有 16 個 VALVE。


CAMSHAFT : 即凸輪軸,簡稱 CAM,顧名思義是一條軸上有一組呈鵝蛋型的凸輪,由一條正時皮帶或鏈條 ( 俗稱 CAM 帶 ) 帶動,轉動時凸輪凸出的部分就會將活閥的閥門頂開,凸輪部分轉過後就閥門就因彈弓頂回而合上,從而做到進氣及排氣的效果。


汽缸排列 : 大致可分為直列式、水平對向式和 V 型。其實還有一種 W 型引擎,但絕少車有搭載這種引擎,所以不加解釋。直列式引擎顧名思義就是汽缸呈直線掛列,一般有直 3 , 4 , 及 6 汽缸,6 汽缸已是直列引擎的極限,因為如果再加多些汽缸引擎就會變得很長,引擎長車頭又要長,整部車就很長了。那多過 6 汽缸又點呢 ? V 型引擎就是 6 汽缸以上的設計了。原理是將汽缸分兩邊再傾斜成 60 或 90 夾角排列,側面看就像 V 字一樣,所以叫 V 型引擎。V 型引擎一般有 V6 , V8 , V12 三種,V12己是極限,理由和直 6 引擎一樣,再多就過長了。而水平對向式的引擎就比較少見,現時有「富士 Subaru」及「保時捷 Porsche」車廠有生產搭載有水平對向式引擎的汽車。水平對向式的引擎原理和 V 型引擎差不多,只是兩邊汽缸呈水平線對向橫成 180 夾角,因而引擎高度縮小,重心也低,有利入彎時的穩定性,引擎振動也低。缺點是制作成本較高及耐久性成疑,因此不多汽車搭載這種引擎。

 
SOHC / DOHC : SOHC ( Single Over Head Camshaft ) 是單頂凸輪軸的意思,指引擎頂部只有一條凸輪軸負責活閥開合的工作,因要間接地透過搖臂才能壓動活閥,活閥對凸輪迴轉的隨動性差,難於高速迴轉。另外,因擺臂的關係,活閥的配置角度有限,這也影響燃燒室的形狀。

而 DOHC ( Double Over Head Camshaft )或稱 TWIN CAM,雙頂凸輪軸就解決了上述缺點,可具有閥門面積增大,慣性質量減少,進氣效率提高等優點。可是,凸輪軸為兩根,鏈條或皮帶更複雜,當然會造成引擎的重量增加及成本提高。順帶一提,由於 V 型和水平對向引擎的汽缸是分兩邊排列,所以即使註明是 SOHC V6 引擎其實也有兩條凸輪軸,而 DOHC V 型引擎或 DOHC 的水平對向引擎更有四條凸輪軸,不過現在一般表示都只會計算每排汽缸頂上有多少根凸輪軸。

 
VTEC : 全名 Variable Valve Timing & Lift Electronic Control System,中文譯名是「電子控制可變汽門正時與揚程系統」。原理是凸輪軸上有兩組凸輪,一組低速凸輪,一組高速凸輪。當引擎在低轉速時 ( 五千多六千轉以下 )就使用低速凸輪。而當引擎到達一定轉數時 ( 五千多六千轉以上,由電腦控制,亦可換了行車電腦使轉 cam 轉數降低  ) ,另一組快凸輪就會介入,以配合引擎在不同速度時需要不同的空氣量 ( 就是汽閥開合的角度多少與時間長短 )。而我們日常所講的「大 TEC 和 細 TEC」就是 DOHC 和 SOHC VTEC 的分別,馬力當然是 DOHC VTEC 較大。另外其他車廠也有生產類似的可變汽門正時系統,如豐田車廠 ( Toyota ) 的 VVT-i 引擎、寶馬車廠 ( BMW ) 的 VANOS 引擎及三菱車廠 ( Mitsubishi ) 的 MIVEC 引擎。但各引擎原理不同,而 VTEC 引擎轉 cam 後的馬力增長比另外三款要大,所以 VTEC 是這類引擎的典型代表。其中搭載在本田 S2000 車上,引擎編號 F20C 的 1,997 c.c. 直列四汽缸 16 活閥雙頂凸輪軸 VTEC 引擎,更是全世界馬力最大的自然吸氣 ( NA - Natural Aspiration ) 引擎,馬力有 250 ps / 8,300 rpm,平均每公升可爆發 125 匹馬力,真係唔講得笑。

TURBO

TURBO : 渦輪增壓器,可稱 TurboCharge,是一個靠廢氣推動的裝置。TURBO 內的一根軸上有兩塊扇葉 ( Turbine ),當廢氣推動一邊的扇葉時,另一邊的扇葉就將生風抽入,由於扇葉的轉速非常快,將生風谷入引擎,所以有增壓效果。表示增壓單位為 Bar ( 大氣壓力 )。由於將空氣增壓會令空氣溫度上升,空氣太熱令空氣的密度偏低,不利燃燒,也容易發生爆震,所以會在空氣增壓後進入引擎前的位置加裝中央冷卻器 ( Intercooler ),讓空氣先進入 Intercooler 內冷卻後再送入引擎。而由於 TURBO 是靠廢氣推動,當引擎轉速越高,扇葉轉得越快,可能會導致過度增壓,出現異常燃燒等情況。為避免這種情況出現,都會加裝排氣旁通閥,當增壓過大時就會將推動 TURBO 扇葉的廢氣放出,令 TURBO 暫緩增壓。以及放氣嘩佬,將已增壓的空氣放出。所以有時在街上聽到有車在車頭發出一聲可能很大的排氣聲,便是放氣嘩佬在運作。另外,由於 TURBO 是靠廢氣推動,當駕駛者突然深踏油門,因還要等廢氣排出再推動渦輪,這情況下是會出現「渦輪遲滯」( Turbo Lag ),這時深踏油門後汽車不會馬上反應立即高速向前,而會有不到一秒的遲滯,對要求高性能或高運動性的駕駛和比賽不利。最簡單的解決方法是將一個大 TURBO 換成兩個細 TURBO ( Twin Turbo )。

其實 TURBO 是一個很好的裝置,能在不加大引擎容積的情況下增加馬力,可達 30%。但耗油量大,對香港地的油價來講耗油這個問題都在考慮是否購買的原因之一。雖然 VTEC 引擎是跟 TURBO 同一理念,想在不加大引擎容積的情況下增加馬力,但 VTEC 雖在馬力上有所增加,但扭力的增加幅度實在有限,這方面怎樣也不能跟 TURBO 相提並論,而馬力增加幅度亦無 TURBO 的大。

 

機械增壓 : 和 TURBO 是同一原理,只是內部不是靠渦輪扇葉推動,而是用轉子旋轉推動。而增壓器亦不是靠廢氣來推動,而是由鏈條或皮帶經曲軸所帶動。所以只要一發動引擎便會有增壓的效果,亦使低轉速時增壓效果比 TURBO 好。有生產搭載機械增壓引擎的有 TOYOTA「豐田」車廠的 AE 92 和 AE101 ( Levin / Trueno ) 搭載經典的 Supercharge 引擎,編號 4A-GZE,1,600 c.c. Twin Cam 16 Valve 引擎爆發 165 匹馬力,而後期更加增大至 170 匹馬力。BENZ「平治」車廠的 C-CLASS 和 E-CLASS 等車系的 KOMPRESSOR 「超級增壓」引擎。

 

GDI : 全寫 Gasoline Direct Injection 汽油直接噴注引擎,是 Mitsubishi 「三菱」車廠的專利產品,花了 16 年時間研究而成。現在傳統的電子燃油噴注系統 ( Electronic Fuel Injection ) 是在進氣岐管內用噴咀將汽油霧化再同空氣混合後變成混合氣再送入汽缸,這一切都是在汽缸外進行,故較容易因進氣那邊的活閥洩漏混合氣而增加耗油量並產生積碳。

所以 GDI 引擎就將汽油直接噴進汽缸內和空氣混合而成混合氣,配合特別形狀的活塞令空氣和燃油很好地混合,這一切都在汽缸內進行。好處是可增加空氣和燃油的比例 ( 空燃比 ) 可達 1 : 40 ( 即 1 克汽油可燃燒 40 克空氣 ),容易令汽油完全燃燒,減低耗油量且增加引擎動力,減少廢氣排放及不會積碳,廠方公布比傳統引擎省油達 30%。






雖說 GDI 能減少廢氣排放,但只有二氧化碳 CO2 含量大幅降低,由於超高空燃比的關係,太稀薄的燃油和空氣燃燒後反而會產生大量氧化氮 NOx,比傳統引擎還要高,令到第一代 GDI 引擎未能通過歐盟和美國最新的廢氣排放標準。雖然第二代的 GDI 而用上新的催化轉換器及加上高容積的 EGR ( Exhaust Gas Recirculation )與在排氣端加上 Reactive Type Exhaust Manifold,但也只能勉強通過廢氣排放標準。似乎三菱還要在這方面多下功夫。

 

爆震 : 爆震是一種異常燃燒的現象。通常四衝程引擎的燃燒過程是進氣、壓縮、點火燃爆和排氣。爆震便是不經火咀點火而可能由於汽缸內某點過熱或有燃燒殘渣在汽缸內,因受壓過熱而自動點火令汽油燃爆,這時產生的渦流和火咀點火爆發的渦流相衝,便是爆震。爆震會令引擎有異常震動和金屬敲擊的噪音,可能引起活塞、汽缸及汽缸蓋損壞等等。而造成爆震的原因為汽缸內燃燒室過熱,而燃燒室過熱跟壓縮比有很大的關連。




設計引擎時因想有更大的馬力輸出或 TURBO 引擎谷入的空氣壓力過大,都很容易發生爆震。所以要降低壓縮比,TURBO 引擎會加裝爆震傳感器,當發生爆震時,爆震傳感器馬上就感知震動,會把點火時間稍推遲一點,如果不發生爆震就恢復正常點火。同時,爆震跟汽油的成分有很大關連,如果汽油因受不住高溫或高壓,就會很容易發生爆震或提前點火,所以我們一般所用的汽油有所謂「抗爆震性」,而單位正是我們經常聽到的「辛烷值」Octane Number Rating,辛烷值愈高,抗爆震性便愈強,價錢亦愈貴。現時香港的油站只有 98 辛烷值的汽油賣,其實是不公平的,因現時大部分汽車都只是一般駕駛用途,不是落場比賽,根本毋須使用這樣高辛烷值的汽油,只要看看汽車的 Manual 就看到,大部分汽車廠方建議用的汽油辛烷值介乎 93-98,是乎各車而定,就算用比建議高些辛烷值的汽油,對性能是毫無幫助,不要以為用了高些辛烷值的汽油車子馬力會增加。而真正落場比賽的賽車更是要用辛烷值達 100 的汽油。事實上現在全港車主都在捱貴油。

 

馬力與扭力 : 這兩個分不開的名詞,很多人會將兩者混淆,要解釋得先講到力學的問題,要講一大堆公式,我唔煩大家都話我煩,我又唔係太熟呢類公式,所以只約略講少少。我們一般所講的馬力 ( HousePower ),其實不是力的單位,而是功率,1 匹馬力即是 1 秒鐘內把 75kg 物體提高 1m 的能力。馬力的單位以 ps 或 hp 表示,ps 是 JIS 日制,hp 是 DIN 德制,兩者因為是不同地方的標準,而不同地方的環境因素都不同,同一部車在不同環境下測試馬力都可能有出入,所以兩者是不能互相換算的。

扭力 ( Torque ) 是作功的能力,單位是 kg-m,即把 1kg 的物體提高 1m 的能力。所以馬力是在一定的時間內作功的大小,而扭力則是作功的能力。計算馬力的算式是 : 馬力 = 0.0014 × 扭力 × 轉速。而扭力就是 : 扭力 = 馬力 / 0.0014 × 轉速。由上可見轉速跟馬力及扭力有很直接的關係。由於馬力是在一定時間內作功的大小,亦即要一定的轉速才能發揮最大馬力,所以一般最大馬力都在較高轉速出現。馬力愈高,極速愈高。而扭力一般在較低轉速出現,最大扭力出現的轉速愈低,起步或低轉加速能力愈強。當轉速超過最大馬力或扭力的出現點後,轉速再高都不會令兩者加大,反而愈來愈細。就拿新的 Honda Civic 1.7 VTi-S 來舉個例,此車最大馬力 130 ps / 6,300 rpm,最大扭力 15.8 kg-m / 4,800 rpm,說明此車在 6,300 轉時產生最大馬力 130匹,而最大扭力要在 4,800 轉時才出現,可見此車低轉扭力一般,起步與加速能力都不強。



國外玩家眼中的十大恐怖游戲[29P]

星期六, 8月 2nd, 2008
國外玩家眼中的十大恐怖游戲[29P]

國外玩家眼中的十大恐怖游戲[29P]  國外游戲媒體近日公布了十大最恐怖的電視游戲,在看文章之前,大家先猜猜自己心目中的恐怖游戲前三名,看看能有幾個符合。
  第十名:鍾樓(Clock Tower)
  十分變態的游戲,玩家扮演的是一個手無縛雞之力的美女,周圍不斷有惡靈、厲鬼騷擾,隨時可能喪命。唯一能做的就是逃跑和利用周圍的一些機關或者聖水對付敵人。







  第九名:網絡奇兵2(System Shock 2)

  一台超級電腦控制了N多機器,然後招來了大量的異星生物,游戲充滿了恐怖氣氛,你在游戲中始終處於提心吊膽的狀態,心跳加速從沒停止過。






  第八名:永恆黑暗(Eternal Darkness)
  血腥、恐怖的氣氛貫穿始終,當你把僵屍的頭砍下來他還在走(怕)。游戲雖然不像一些僵屍游戲恐怖感那麼強,但會讓你感到一種莫名的壓抑。






  第七名:黑暗之盅(Dark Seed)
  男主角麥克通過中介搬到一棟大房子裡去,當天晚上就做了一個怪夢:自己的腦子裡被植入了一個異型胚胎,從此,他的生命只剩下72小時……





  第六名:毀滅戰士 3(DOOM3)
  第一人稱射擊游戲鼻祖DOOM的第三作,無須多言了吧,除了超級變態的血腥場面、惡心怪物,對主機系統的要求也達到了變態的程度。另外,游戲中主角武器的多樣性也是其特色之一。






  第五名:劫難(The Suffering)
  男主角由於謀殺罪被判入獄,某天,監獄忽然出現一群異型生物,使得主角有機會逃出。在游戲中,玩家需要控制主角使用各種武器把敵人一一收拾掉。






  第四名:異型大戰鐵血戰士(Alien Versus Predator)
  著名的恐怖射擊游戲,游戲中畫面幾乎是伸手不見五指,只有用手電才能照到很短的范圍,而敵人顏色是全黑的,能夠和牆融為一體,可以在任何地方爬行,速度還超級快。在游戲中那種徹底無助的恐怖感覺貫穿始終。






  第三名:生化危機(Resident Evil)
  國內玩家接觸最多的一款恐怖游戲,小鎮上由於感染了生化病毒,幾乎所有的市民都變成了會吃人的喪屍,加上恐怖的生化boss,玩家只有在這些生命力超級強的喪屍中殺出一條血路,才能有一絲生還的希望。
  在生化一代裡,那個正在吃人的喪屍把頭轉過來的一幕不知道讓多少人晚上做噩夢。二代超完整的劇情讓人對事情來龍去脈有了整體的掌握。三代讓游戲畫面有了質的提高。






  第二名:零(Fatal Frame)
  在制造恐怖氣氛或者是游戲CG的表現上,《零》恐怕是最能體現恐怖一詞含義的游戲。從這款游戲中,我們可以看到《午夜凶鈴》、《咒怨》的影子。你永遠不知道鬼的出現是在何時何地,突然間的恐怖足以讓人窒息。而玩家扮演的少女僅有的武器就是一台老式相機,暈。






  第一名:寂靜嶺2 (Silent Hill 2)
  陰暗的畫面,永不散盡的迷霧,成了寂靜嶺系列的永恆標志。游戲中出色的血腥畫面和壓抑氣氛的渲染,把恐怖二字的含義定義到了靈魂的深度,讓人不寒而栗。
  如果你想讓自己置身於一片廣闊的恐怖空間而找不到出路,永遠困在深淵裡無法自拔,那麼你就可以嘗試寂靜嶺系列,尤其是《寂靜嶺2》。